SUR DE LA INDIA | ITINERARIO DE 2 SEMANAS EN KERALA

¿Estás planeando un viaje de 2 semanas a Kerala? En este artículo del blog, comparto contigo mi itinerario completo, mis consejos, los errores que debes evitar y toda mi experiencia para ayudarte a preparar lo mejor posible tu viaje al sur de la India.

Tranquila, verde, exótica.

Este viaje de 2 semanas por Kerala estuvo a punto de no ocurrir. Diez días antes de la salida, todavía estábamos a nada de reservar billetes para México.

Y sin embargo, hacía años que le debía una visita a Myriam, una amiga de la infancia que lleva casi 15 años viviendo en esta región del sur de la India. Fue ella quien me describió Kerala como una especie de Sri Lanka, pero mejor (dixit). Con sus playas bordeadas de acantilados rojizos, sus plantaciones de té, sus tranquilos backwaters y su clima tropical, debo reconocer que mi curiosidad se despertó. Siempre me había intimidado un poco la idea de viajar a la India, pero Kerala prometía una inmersión más suave: menos caos, más cocoteros. Y además, cuando uno viaja sin grandes expectativas, deja más espacio a las sorpresas, ¿no?

La contrapartida es que este viaje fue casi sin preparación. Entre el poco tiempo y la escasa información disponible online, no pude organizar esta ruta por Kerala como me habría gustado. A veces me frustraba no hacer más, pero también me tomé el tiempo para frenar el ritmo. Puede que la experiencia no fuera tan intensa como otros viajes, pero fue mucho más relajante. ¡Al fin y al cabo, estábamos de vacaciones!

Y finalmente, Kerala me encantó. Me gustó la autenticidad y el bullicio de la vida cotidiana, los masala chai al paso, la calma casi sagrada de los backwaters, las sonrisas tímidas de su gente y los saris de colores vivos que iluminaban las calles. Y lo mejor de todo: ¡su gastronomía! Rica, especiada y deliciosa. ¿Puntos negativos? Sí, claro: la multitud (aunque mayoritariamente local), los residuos por todas partes, y el tráfico, que puede llegar a ser estresante. Pero en conjunto, este viaje a Kerala fue una experiencia preciosa que recomiendo a todos los que quieran viajar a la India sin lanzarse de cabeza al caos.

Así que si tú también estás pensando en viajar a Kerala, ya sea como primer contacto con la India o como una escapada tropical y diferente, esta guía es para ti. En este artículo del blog te comparto mi itinerario de 2 semanas, lo que valió la pena, lo que habría preparado mejor y lo que no repetiría si pudiera hacerlo otra vez, para ayudarte a evitar los mismos errores que yo.

¿Empezamos?

Última actualización: 20/05/2026

Días 1 y 2 : Cochin (o Kochi)

Al llegar a Cochin (o Kochi, ambos nombres son correctos), lo primero que nos envolvió fue la humedad del aire. En abril, el nivel de humedad en Kerala es altísimo y, combinado con el desfase horario y el cansancio del viaje, al principio no estábamos muy receptivos a los encantos de la ciudad.

Pero después de una buena noche de descanso y un primer bocado de la deliciosa cocina de Kerala, empezamos a ver con otros ojos esta antigua ciudad portuaria.

LEER MÁS | ¿Qué hacer en Cochin? (artículo próximamente disponible)

Moldeada sucesivamente por portugueses, holandeses y luego británicos, Kochi conserva aún muchas huellas de su pasado colonial. A la sombra de sus imponentes y hermosos banyans, se descubren un sorprendente número de iglesias encaladas, edificios algo desvencijados pero llenos de carácter, y callejuelas empedradas que recuerdan por momentos una Europa tropical.

Pero no cabe duda: estamos en la India, y el caos no tarda en reclamar su place. Un concierto de bocinazos, tráfico desordenado, tuk-tuks que te llaman cada tres metros (“hello sir, tuk tuk? Where are you going?”). Junto al mar, una mezcla penetrante de pescado y basura acumulada nos asalta el olfato… A primera vista, Cochin no nos causó gran impresión.

Más que Fort Cochin (o Fort Kochi), el centro histórico, fueron el barrio judío y Bazaar Road los que más nos impactaron. Fue precisamente caminando por Pullupalam Road en dirección a Bazaar Road que la energía de la ciudad terminó por atraparnos. Aquí, ya no hay cafés turísticos ni galerías de arte con aire moderno, sino un mundo más auténtico, crudo y lleno de vida. Carniceros, pescaderos, vendedores de plátanos, reparadores de bicicletas… todo un microcosmos en plena actividad ante nuestros ojos. Eso sí, ¡las olores son intensas y las carcasas de animales al sol pueden impresionar!

En resumen, Kochi no es probablemente la ciudad más espectacular ni pintoresca de la India, pero sí es una clave esencial para entender la historia de Kerala, sus influencias cruzadas, su mosaico religioso y su identidad única. Y al final, es una primera etapa perfecta para sumergirse en el ambiente del sur del país.

Días 3 a 6: Varkala

A pesar de contar con cientos de kilómetros de costa, la India no es un destino de playa en el sentido habitual. Los indios rara vez van al mar para bañarse, y mucho menos para tomar el sol. El mar es, ante todo, un lugar espiritual, dedicado a los rituales, las procesiones y, a veces, incluso a las cremaciones.

Aun así, después de dos días en Cochin, teníamos muchas ganas de reencontrarnos con el sonido de las olas y la suavidad de la arena bajo nuestros pies.

Durante la preparación de mi viaje, dudé mucho entre Varkala, una estación costera que me parecía un poco demasiado popular, y las playas del norte del estado, cerca de Kannur (también conocida como Cannanore), supuestamente más tranquilas y salvajes. Thottada Beach y su vecina, Kizhunna Beach, me habían llamado especialmente la atención. Pero claro, se necesitaban más de cinco horas de tren para llegar a Kannur desde Cochin, y otras tantas para volver tres días después. En un itinerario de dos semanas por Kerala, eso representaba un desvío considerable. Al final, debería haber seguido mi instinto y puesto rumbo al norte.

Varkala, o más exactamente Varkala Cliff, no es exactamente el paraíso secreto que algunos prometen. Pero este promontorio ocre suspendido sobre el mar Arábigo tiene, aun así, algo único. A lo largo del acantilado serpentea un estrecho sendero peatonal, flanqueado por tiendas de inciensos, ropa ligera, cafés tipo lounge con música de Bollywood o electrónica suave, y algunos restaurantes con vistas al horizonte.

El ambiente es claramente turístico. No en vano, a Varkala se la llama a menudo el “nuevo Goa”, y en efecto, vimos aquí más viajeros occidentales que en cualquier otro lugar del Kerala. Sin embargo, el turismo sigue siendo mayoritariamente local: los fines de semana, las familias indias llegan en masa, la playa se llena hasta los topes, y es casi imposible caminar por el sendero del acantilado sin tener que abrirse paso entre la multitud.

LEER MÁS | ¿Vale la pena visitar Varkala en el Kerala? (artículo próximamente disponible)

Por suerte, basta con alejarse un poco hacia el norte para recuperar algo de tranquilidad. Odayam Beach, situada a unos 15 minutos a pie del acantilado de Varkala, ofrece un ambiente mucho más relajado, ideal para caminar con los pies en el agua o darse un baño en paz. De hecho, fue allí donde elegimos alojarnos.

Para nosotros, Varkala no fue un flechazo. Nos pareció abarrotada, demasiado turística y bastante sucia. Sin embargo, todo depende de lo que uno venga a buscar. Para los amantes del yoga, Varkala sigue siendo un pequeño paraíso. Muchos alojamientos a lo largo del acantilado ofrecen sesiones matutinas frente al mar Arábigo, en un ambiente apacible. También es el lugar perfecto para pasar la tarde balanceándote en una hamaca, mecido por el sonido de las olas y saboreando el placer de no hacer nada.

¿CÓMO LLEGAR A VARKALA | Desde Cochín, la forma más sencilla (y económica) de llegar es en tren. El trayecto dura entre 3h30 y 4h y los billetes cuestan entre 9 y 18 €, según la clase que elijas.

Por desgracia, los billetes de tren estaban agotados durante nuestra estancia. Así que reservamos un trayecto InterCity directamente a través de la aplicación Uber por 4 500 INR (unos 45 €) para dos personas.

Ten en cuenta que los Uber están disponibles para hacer el trayecto desde Cochín, pero no en sentido contrario.

Días 7 y 8: Los backwaters

Si hay una etapa que esperaba con impaciencia durante este viaje de 2 semanas por Kerala, era sin duda esta.

Los backwaters. Solo el nombre ya evoca un mundo aparte.

Considerados como una de las imágenes más emblemáticas de la región, los backwaters de Kerala forman una vasta red de canales, lagunas, ríos y lagos de agua dulce y salada que serpentean tierra adentro, paralelos a la costa del mar Arábigo. Un laberinto acuático que se extiende por más de 900 km. Pero los backwaters son también un ecosistema vivo, donde los habitantes cultivan, pescan y viven al ritmo del chapoteo del agua.

Los más conocidos son los backwaters de Alleppey, célebres por sus houseboats, antiguas barcazas convertidas en hoteles flotantes. Sobre el papel, suena idílico: uno se imagina deslizándose entre palmeras, cenando en la cubierta al atardecer, durmiendo mecido por el agua… Pero varios testimonios de viajeros me hicieron cambiar d’opinión. La popularidad de estos barcos genera numerosos problemas en los backwaters y tiene un impacto ecológico muy discutible en este ecosistema frágil: atascos fluviales, contaminación acústica y vertidos de carburante al agua.

Siguiendo el consejo de mi amiga Myriam, optamos por remontar hacia el norte, cerca de Cochin, en una zona mucho menos frecuentada pero igual de hermosa. Así llegamos al Kayal Island Retreat, un hotel boutique ubicado en una diminuta isla accesible solo en barca. Por el camino, cruzamos pescadores, niños jugando en la orilla que nos saludaban con grandes sonrisas… y poco más.

Es difícil encontrar un espectáculo más relajante que estos islotes verdes posados sobre aguas relucientes. Parece una escena de un cuadro impresionista. Al atardecer, salimos a dar un paseo en barca por los canales. Las aves revolotean, y la vida sigue tranquila a orillas del agua. Incluso la tormenta que nos sorprendió en plena travesía añadió un toque aún más místico al paisaje.

Los backwaters representan Kerala en su versión más contemplativa. Lejos del bullicio de Cochin, del caos del tráfico o de los neones de Varkala, parece otro mundo. También es el lugar perfecto para iniciarse en el ayurveda, la medicina tradicional india, o simplemente para leer, relajarse y reconectar contigo mismo.

LEER MÁS | ¿Qué hacer en los backwaters de Kerala? (artículo próximamente disponible)

CÓMO LLEGAR A LOS BACKWATERS | Evidentemente, todo depende de la zona de los backwaters que quieras visitar. En nuestro caso, tomamos el tren desde Varkala hasta Cherthala (unas 2 horas), y luego pedimos un Uber hasta el «ferry point», donde nuestro alojamiento vino a recogernos en barca.

Días 9 y 10: Athirappilly

A veces apodada las «Cataratas del Niágara de la India», Athirappilly impresiona. Esta majestuosa cascada emerge en medio de una selva densa, habitada por elefantes salvajes e incluso algunos tigres. Como no había encontrado mucha información sobre el lugar, no sabía bien qué esperar. ¿Vale la pena visitar Athirappilly? Sí… y no. Pero me estoy adelantando un poco.

Para la ocasión, decidimos darnos un capricho y aumentar un poco el presupuesto con una noche en el Flora Misty Falls, un hotel con vistas directas a la cascada. Un pequeño lujo del que no nos arrepentimos en absoluto. Tomar todas nuestras comidas frente a ese panorama mágico desde la terraza del hotel y ver la niebla matinal flotar sobre la selva nada más despertar fue una experiencia inolvidable.

Sobre todo, el hotel fue un auténtico remanso de paz para disfrutar de la naturaleza en las mejores condiciones. Porque aunque Athirappilly todavía es poco conocida por los viajeros extranjeros que planifican su itinerario de 2 semanas en Kerala, es extremadamente popular entre los turistas indios. Especialmente los fines de semana.

Esa fue nuestra principal equivocación. Llegamos un sábado por la tarde, pensando ingenuamente que podríamos disfrutar de una visita tranquila el domingo temprano por la mañana. Al final, el recepcionista nos recomendó ir al sitio alrededor de las 17:30, una hora en la que —según él— la multitud empezaba a retirarse. No quiero imaginar cómo será cuando de verdad hay mucha gente. De hecho, a las 7 de la mañana del día siguiente, los primeros autobuses ya hacían fila en medio de un concierto de bocinazos.

Cientos de visitantes locales venían en familia para refrescarse en las pozas naturales situadas en la parte superior de la cascada, hacer picnic y tomarse selfies al pie del salto de agua. Había tanta gente que nos fuimos rápidamente, sobre todo porque comenzó a llover. Al final, la experiencia fue mucho más agradable desde el balcón de nuestra habitación.

La cascada es espectacular, pero si tuviera que repetir la experiencia, cambiaría varias cosas.

Primero, evitar absolutamente los fines de semana. Este consejo, por cierto, es válido para todo el estado de Kerala. Con un turismo local tan masivo (normal, con 1.400 millones de habitantes…), los lugares populares se vuelven rápidamente intransitables los sábados y domingos. Entre semana, especialmente por la mañana, todo suele estar mucho más tranquilo.

Luego, la cascada estaba en su caudal mínimo en abril. Aunque ya era preciosa, imagino que debe de ser realmente impresionante en noviembre o diciembre, justo después del monzón.

Por último, me hubiera gustado explorar un poco más los alrededores. La selva que rodea Athirappilly es magnífica, pero no se ofrecen excursiones organizadas para los visitantes. Estoy convencida de que, preguntando en la recepción, podríamos haber organizado algo con un guía local o un guarda forestal. También hay varias cascadas más pequeñas por la zona (y quizás menos concurridas), además de posibles caminatas río abajo que valdrían la pena.

ACCESO A LAS CATARATAS DE ATHIRAPPILLY | La entrada a la cascada se encuentra aquí. Se accede a través de un camino de madera bien acondicionado. Hay que caminar unos diez minutos para llegar a la parte superior de la cascada, que ya ofrece una vista magnífica de las caídas de agua y la selva circundante. Luego, un sendero un poco más empinado permite bajar hasta la base de las cataratas en unos 5 minutos adicionales.

HORARIOS Y PRECIO | La cascada está abierta todos los días de 8:00 a 18:00, y la entrada cuesta 200 INR para los extranjeros (aproximadamente 2 €). Hay guardabosques que patrullan la zona fuera del horario oficial, por lo que no sirve de nada intentar una visita al amanecer o después del cierre.

¿CÓMO LLEGAR A ATHIRAPPILLY? | Athirappilly, al estar un poco fuera de los circuitos turísticos clásicos, no es el lugar más fácil de alcanzar. Lo más sencillo desde los backwaters es regresar a Kochi o llegar a la estación de tren de Ernakulam Junction, y luego tomar un Uber. Para nuestro trayecto, pagamos 2 500 INR (unos 30 €).

También es posible visitarla en una excursión de un día desde Cochin con un tour como este a través de Get Your Guide.

Días 11 a 14: Munnar

De camino de Athirappilly a Munnar, intentamos divisar algunos elefantes que, según nuestro conductor, suelen pasearse por la zona. Pero ni rastro de una oreja en el horizonte. Dicho esto, el trayecto es absolutamente precioso.

Situada a más de 1.600 metros de altitud en el corazón de los Ghats Occidentales, Munnar es la región más verde de Kerala. Aquí, el clima tropical da paso a una agradable frescura, el aire es más ligero y las colinas están cubiertas de plantaciones de té hasta donde alcanza la vista.

Antiguo lugar de veraneo favorito de los colonos británicos que huían del calor de las llanuras, Munnar ofrece panorámicas espectaculares envueltas en niebla, una luz suave y un auténtico soplo de aire puro.

También fue una etapa especial para nosotros, ya que allí nos reencontramos con mi amiga Myriam y su compañero Abbhi, ambos residentes en Kerala desde hace muchos años. Fueron ellos quienes nos llevaron a descubrir la región, y simplemente nos dejamos llevar.

Lamentablemente, la suerte no estuvo de nuestro lado: las cascadas estaban secas, el atardecer fue engullido por las nubes y seguimos sin ver ni la sombra de un elefante.

Aun así, pese a las oportunidades perdidas, guardo un excelente recuerdo de esta etapa. Envuelta en ese entorno de niebla y té, Munnar desprende una atmósfera a la vez exótica y serena. Y, con o sin cascadas, ¡sus paisajes están entre los más bellos de todo Kerala!

LEER MÁS | ¿Qué hacer en Munnar? (artículo próximamente disponible)

CÓMO LLEGAR A MUNNAR | Uber no está disponible en Athirappilly, así que nuestro hotel negoció una tarifa con un taxista de confianza por 6.500 INR (unos 70 €) para un trayecto de aproximadamente 4 horas.

Día 15: Vuelta a casa

Para la última noche, con un vuelo a las 5 de la mañana, dormimos unas horas en un hotel frente al aeropuerto.

¡Este viaje de 2 semanas por Kerala llega ya a su fin! Nos despedimos de Myriam y Abbhi con un pequeño nudo en la garganta, antes de regresar a Madrid, con su sol y sus tapas ☀️

Este itinerario de 2 semanas por Kerala quizá no haya sido nuestro mayor flechazo viajero, pero sí que ha sido un hermoso descubrimiento. Entre una gastronomía que nos ha encantado, la cultura india tan singular y los paisajes llenos de serenidad, nos vamos con la cabeza llena de recuerdos dulces.

Sobre todo, esta primera inmersión en la India nos permitió desmontar algunas ideas preconcebidas y romper con la imagen demasiado simplificada que tenía de este país tan inmenso.

En resumen, Kerala me intrigó, me calmó y en ocasiones me emocionó, y me dejó con ganas de descubrir mucho más. Porque, por supuesto, India no se resume en una sola región ni en una sola experiencia.

¡Esto fue solo el comienzo!