Guide de voyage : itinéraire de 3 semaines en Colombie
Tu prévois de partir en Colombie et tu commences à planifier ton voyage ? Dans ce guide de voyage, je te propose un itinéraire de 3 semaines en Colombie pour explorer certaines des plus belles pépites du pays. Un programme équilibré entre aventure, culture et détente pour profiter pleinement de cette destination fascinante.
Colorée, contrastée, envoûtante.
Terre de Shakira, Karol G ou Gabriel Garcia Marquez, la Colombie est une destination qui fait chavirer les cœurs à vitesse grand V. Et pour cause : ce fascinant pays d’Amérique du Sud dévoile une diversité à couper le souffle.
Bien que sa triste réputation puisse encore en freiner certains, il suffit d’y mettre les pieds pour balayer les clichés et succomber à son charme. Notre périple de 4 semaines, condensé ici en un itinéraire de 3 semaines en Colombie soigneusement pensé, t’emmène au cœur de ce pays effervescent.
Imagine un pays où tu peux te réveiller dans une hacienda coloniale perchée au cœur des montagnes, siroter le meilleur café du monde directement là où il pousse, puis poursuivre ton périple les pieds dans le sable d’une plage de sable noir, en regardant les baleines à bosse sauter à l’horizon. De Carthagène, cette ville coloniale aux ruelles colorées, jusqu’aux sommets brumeux du Triangle du Café, en passant par les eaux turquoise de l’île de Providencia ou du parc Tayrona et les plages de sable noir de la région du Chocó, ce circuit de 21 jours en Colombie t’emmène au cœur d’un pays où la réalité dépasse souvent la fiction.
Difficile de tout voir en si peu de temps ; malheureusement, il a fallu faire des choix. Après presque un mois de vadrouille, ce voyage en Colombie fait partie de nos coups de cœur absolus et nous sommes déjà impatients d’y retourner pour un deuxième chapitre (ou même un troisième !).
Jour 1 : Bogota ➡️ San Andrés
Pour ce premier voyage en Colombie, nous avons choisi de faire l’impasse sur Bogota. Oui, quand on n’a que trois semaines et que ton cœur penche plus vers les paysages à couper le souffle que vers le béton urbain, il faut savoir faire des choix stratégiques. Bogotá attendra une prochaine fois !
Pour notre première vraie destination, direction les Caraïbes, avec une petite escale technique à Bogotá juste le temps de récupérer nos valises. Ensuite, cap sur San Andrés, cette île aux eaux turquoise dont tout le monde parle… mais pas toujours en bien !
Selon nos sources, San Andrés est devenue une île bétonnée où les complexes all-inclusive poussent comme des champignons et où les influenceurs branchés viennent shooter leurs contenus Instagram. Pas vraiment l’ambiance authentique qu’on recherchait. Mais San Andrés est surtout la porte d’entrée vers Providence, sa petite sœur beaucoup plus sauvage et préservée.
Selon les horaires des avions, il peut être nécessaire, comme nous, d’y passer la nuit. Choisis un hôtel relativement proche de l’aéroport pour prendre le premier avion à destination de Providence le 2e jour.
Il est aussi possible de se rendre à Providence en bateau. Toutefois, cette option est unanimement déconseillée dans les blogs et par les voyageurs que nous avons rencontrés. D’abord, elle prend 4 fois plus de temps que l’avion (~4 h contre 37 minutes) et te fera donc perdre un temps précieux sur place. Ensuite, le canal entre San Andrés et Providencia est connu pour ses courants puissants et sa mer agitée, même en période favorable. La traversée peut donc être pénible, y compris pour ceux qui ne sont pas sensibles au mal de mer. Bref, l’avion est quand même plus simple !
OÙ DORMIR À SAN ANDRÉS | Selon les horaires des avions, tu devras probablement passer une nuit à San Andrés, pour prendre le premier vol le lendemain vers Providence. Nous avons choisi l’hôtel Olas, à environ 10 minutes de l’aéroport. Basique, mais économique et tout à fait convenable pour y passer une nuit.
Comment aller de San Andrés à Providence ?
Située à 90 km de Providencia, San Andrés est la seule porte d’entrée vers l’île. Côté transport, plusieurs options existent… même si logistiquement, une seule me semble réellement envisageable :
EN AVION | Providence est desservie par la compagnie aérienne Satena. Le vol dure 37 minutes et opère 3 fois par jour. Attention à la politique de bagage : tu n’as droit qu’à un bagage de 15 kg + un bagage à main de 5 kg.
💶 Entre 400 000 et 550 000 COP en moyenne (env. 85 à 120 €).
EN BATEAU | Il existe deux entreprises de bateau qui relient San Andrés à Providencia : Catamaran El Sensation et Conocemos navigando…. Mais ce n’est pas l’option que je recommande. Déjà, parce que tu devras affronter quatre heures de navigation sur des eaux capricieuses. Même les voyageurs au pied marin nous ont déconseillé l’expérience. Ensuite, les horaires de voyage sont plus limités et les compagnies manquent de fiabilité. Prendre un avion pour 37 minutes de vol peut faire mal au cœur, je le sais bien. Mais dans ce cas précis, l’avion est simplement une question de bon sens.
💶 220 000 COP / trajet (env. 47 €).
Jours 2 à 4 : L'île de la Providencia
Si je te dis « paradis secret des Caraïbes », tu penses sûrement aux Bahamas ou aux Antilles.
Et pourtant… Située au large du Nicaragua, l’île de Providencia (ou Providence) est le gendre de pépite qui te donne la sensation d’avoir décroché le gros lot.
Imagine des plages de sable blanc où tes seuls voisins sont les palmiers, des eaux d’une couleur irréelle, et une ambiance « roots » authentique. Bienvenue dans le premier chapitre de ton itinéraire de 3 semaines en Colombie !
Contrairement à sa grande sœur San Andrés qui joue dans la cour des destinations touristiques classiques, Providencia a choisi une autre voie. Ici, pas de complexes all-inclusive qui défigurent le paysage ni de foule qui se bouscule pour le meilleur spot de plage. Les hébergements sont des petites guesthouses colorées, tenues par des locaux qui connaissent chaque recoin de leur île.
Et si je te disais que sur ces plages de cartes postales, nous n’avons jamais croisé plus d’une dizaine de personnes ? Souvent, nous étions même totalement seuls, avec pour unique compagnie le bruit des vagues. Le genre d’endroit où tu finis par connaître tous les voyageurs de l’île par leur prénom, où le serveur du bar de plage se souvient de ton cocktail préféré, et où le temps semble s’étirer à l’infini.
POUR ALLER PLUS LOIN | L’île de Providencia en Colombie : Un paradis préservé
Jour 5 : Providence à Carthagènes
Pour cette nouvelle étape de notre itinéraire de 3 semaines en Colombie, on troque le calme des Caraïbes pour l’effervescence de l’une des plus belles villes coloniales d’Amérique du Sud.
Pour t’y rendre, un petit retour sur San Andrés (oui, encore !), puis 1h30 de vol, et te voilà à Carthagène. Si possible, essaie d’attraper un vol en début d’après-midi. Comme ça, tu atterris pile pour le coucher du soleil, quand la ville coloniale s’éveille et que les places s’animent.
Jour 6 : Carthagènes des Indes
Colorée et envoûtante, Carthagène est souvent citée comme l’une des plus belles villes coloniale d’Amérique du Sud (voire du monde entier). Je n’ai (malheureusement) pas assez d’expérience en matière de villes coloniales pour l’affirmer avec certitude, mais tout ici porte à le confirmer.
Entre ruelles pavées, balcons fleuris et façades éclatantes, son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, donne l’impression d’entrer dans un décor de film.
Après une limonade glacée achetée à un marchand ambulant, direction Getsemaní, un quartier qui a su garder son âme tout en devenant l’un des spots les plus vibrants de la ville. De jour, c’est un musée de street art à ciel ouvert. De nuit, c’est l’endroit où être : les rues s’animent, les terrasses ne désemplissent pas et la musique monte, surtout dans le Callejón Ancho, où les mojitos à 5 € coulent à flot.
Où dormir à Carthagènes ?
Principal centre touristique de la Colombie, Carthagène est très prisée par les visiteurs internationaux. Malheureusement, cette popularité a un prix : elle se reflète notamment dans le coût des hébergements, généralement plus élevé que dans le reste du pays.
Si tu recherches du charme et de la tranquillité, le centre historique est une valeur sûre. Sécurisé et plein de cachet, il permet de loger au cœur de l’action, mais c’est aussi le quartier le plus cher.
Pour une alternative plus abordable et tout aussi vibrante, le quartier de Getsemaní est une excellente option. Ce quartier authentique et coloré, à seulement quelques minutes à pied du centre, propose des hébergements à des prix plus raisonnables, tout en offrant une ambiance animée et locale.
Jour 7 : Carthagène au parc Tayrona
Deux nuits me semblent suffisantes pour prendre le pouls de Carthagène. Le centre historique étant assez compact, tu peux facilement en faire le tour en une journée, sauf si tu veux t’aventurer vers les îles du Rosaire ou l’île de Barú. Mais si, comme moi, les hordes de touristes t’hérissent le poil, mieux vaut passer ton tour.
Pour ta dernière matinée à Carthagène, tu peux flâner dans les boutiques locales, explorer les ruelles que tu n’as pas encore visitées, ou te rendre au Château de San Felipe de Barajas, une forteresse qui témoigne de l’histoire fascinante de la ville. Petit conseil : ne fais pas comme nous et viens tôt le matin. Il n’y a pas d’ombre, et la chaleur est accablante !
Après le déjeuner, il est temps de poursuivre ton itinéraire de 3 semaines en Colombie.
Prochaine étape : le Parc national de Tayrona, situé à 34 km de Santa Marta. Installe-toi dans un hôtel proche de l’entrée du parc et profite de ta soirée pour récupérer… Crois-moi, tu vas en avoir besoin ! 😉
Comment aller de Carthagène au Tayrona ?
Pour te rendre au Tayrona, prends un bus de Cartagène à destination de Palomino. Pour rejoindre ton hôtel, il te suffit d’indiquer au chauffeur où tu souhaites descendre. Cependant, les informations sur ces trajets peuvent être confuses et difficiles à trouver en ligne. Le mieux est de te renseigner auprès de son hôtel ou à la gare routière.
Nous avons choisi de passer par l’entreprise privée Tayrona Transport. Pour 120 000 COP/personne (env. 25 €/personne), nous avons bénéficié d’un transport quasi-exclusif en minivan. La communication se fait via Whatsapp et a été très efficace. Le chauffeur est venu nous chercher à quelques pas de notre hôtel et nous a déposés directement à notre destination.
Jour 8 : Parc national du Tayrona - Playa Brava
Avec plus de 150 km² de jungle luxuriante et de plages préservées, le Parc national du Tayrona est un véritable sanctuaire de biodiversité… et l’un des sites les plus touristiques de Colombie.
Plusieurs entrées permettent d’y accéder. Pour échapper aux foules, nous avons choisi de nous écarter du circuit habituel en partant de l’entrée secondaire, El Calabazo, au lieu de El Zaine, la plus populaire. Je sais, les conditions d’entrée et d’accès au Tayrona sont assez confuses. Je préparerai un article pour t’aider à y voir plus clair !
Pourquoi choisir El Calabazo ? D’abord, pour avoir la jungle quasiment pour toi tout seul. En théorie, les chemins moins fréquentés permettent aussi d’observer davantage d’animaux dans leur habitat naturel. Pour être honnête, nous avons été un peu déçu sur ce point. C’est même dans la partie la plus fréquentée du parc que nous en avons croisé le plus. Probablement parce qu’ils sont habitués à être nourris par les touristes. Pour rappel, nourrir les animaux sauvage n’est PAS une habitude amusante pour prendre de belles photos pour Instagram. Cette pratique modifie leur comportement naturel et met en danger leur mode de vie.
Entrer par El Calabazo permet aussi d’accéder à Playa Brava, une superbe plage souvent délaissée par les visiteurs traditionnels, où tu devras passer la nuit dans un petit bungalow en première ligne de la plage.
C’est notre passage par El Calabazo qui a rendu l’expérience Tayrona vraiment spéciale pour vous. Cette sensation d’être seuls au monde, entourés uniquement par la végétation luxuriante et les sons de la jungle. Une immersion totale dans la nature que l’on ne retrouve pas sur les sentiers plus fréquentés.
À QUOI S’ATTENDRE | La randonnée dure 3-4 h selon ton rythme et demande une bonne condition physique. Le sentier entre El Calabazo et Playa Brava comporte quelques montées, mais rien de particulièrement difficile. En revanche, la chaleur est plus difficile à supporter. Commence la randonnée le plus tôt possible !
QUOI EMPORTER | Voyage aussi léger que possible, mais souviens-toi que tu vas passer une ou deux nuits à l’intérieur du parc. Laisse ton gros sac à dos ou ta valise dans l’hôtel ou l’auberge de jeunesse où tu as dormi à l’entrée du parc. Prévois des rechange (attends-toi à transpirer BEAUCOUP), quelques produits de toilette indispensables, et surtout de bonnes chaussures de marche et beaucoup d’eau.
Jour 9 : Parc national du Tayrona - Cabo San Juan et La Piscina
Le lendemain, il est temps de renfiler tes chaussures de marche.
Il te faudra environ 3 h de marche à travers la jungle pour rejoindre Playa Nudista, la première plage de la section la plus fréquentée du parc. Ne t’inquiète pas, le chemin est bien balisé. Ce fut l’un de nos moments préférés : on est entourés par une végétation millénaire, bercés par les sons de la jungle. Tout simplement magique !
Ensuite, il ne te reste que 15-20 minutes pour atteindre Cabo San Juan, LA carte postale du parc Tayrona. Et celle que nous avons le plus détestée.
Malheureusement, qui dit connue dit foule. entre les bateaux de touristes qui débarquent de Santa Marta et les randonneurs, l’ambiance est plus « station balnéaire » que « paradis tropical ». Alors oui, Cabo San Juan est une plage superbe, mais son ambiance bondée nous a vite donné envie d’aller voir ailleurs.
Nous avons donc préféré poursuivre notre chemin 30 min de plus jusqu’à la plage suivante, la Piscina. Bien plus longue et paisible, elle est protégée par une barrière de corail qui forme un lagon, parfait pour se baigner en toute sérénité.
Sans avoir l’impression de se marcher les uns sur les autres.
OÙ DORMIR | Je te recommande fortement de chercher un logement près de Cabo San Juan ou La Piscina. Nous avons appris la leçon à la dure : notre hôtel était situé près de la sortie El Zaine du parc, ce qui nous a forcés à parcourir 17 km dans la journée.
Le parc propose des options pour tous les budgets : des hamacs pour les aventuriers, des tentes ou des bungalows pour plus de confort. Tu peux réserver à l’avance sur Booking ou sur place.
Jour 10 : Parc Tayrona ➡️ Salento
Si tu suis un itinéraire de 3 semaines en Colombie, impossible de passer à côté de la région du café.
Nichée à 1 800 mètres d’altitude, elle offre des paysages spectaculaires, entre vallées verdoyantes et plantations à perte de vue. En plus de son décor enchanteur, elle joue un rôle clé dans l’économie du pays, produisant à elle seule 10 % du café mondial. Après la chaleur tropicale du Tayrona, l’air frais des montagnes est une véritable bouffée d’oxygène.
Pour rejoindre la région, envole-toi pour Pereira depuis Santa Marta. La ville en elle-même n’a pas grand-chose d’exceptionnel, mais elle constitue la porte d’entrée idéale.
De là, cap sur Salento, un charmant village coloré entouré de collines verdoyantes. Deux options pour s’y rendre : le bus, pour une immersion locale authentique, ou la location d’une voiture, qui offre plus de liberté pour explorer la région à ton rythme.
Comment aller du Tayrona à Salento ?
Depuis le parc du Tayrona, prends un taxi jusqu’à l’aéroport de Santa Marta. Le trajet dure 45 – 60 minutes et te coûtera en moyenne 15 €. Toutefois, cela t’évitera d’avoir à faire un changement à la gare routière de Santa Marta.
Prend ensuite un vol à destination de Pereira. Tu pourras ensuite rejoindre Salento en moins d’une heure, soit en voiture de location, soit à bord d’un bus local.
⚠️ Les bus de Pereira à Salento circulent généralement en début de matinée ou en fin d’après-midi. Pense à vérifier les horaires avant ton arrivée !
Jour 11 à 13 : El Eje Cafetero, la région du café
Lors de ton voyage dans la région du café, prends le temps d’explorer ses villages pittoresques, chacun avec son propre charme. Flâne dans les ruelles colorées de Salento, arrête-toi dans ses boutiques d’artisanat, et imprègne-toi de l’ambiance authentique de Filandia, souvent considérée comme une alternative plus locale à Salento.
Si tu veux ajouter une touche de détente à ton séjour, Santa Rosa de Cabal, située à 50 km de Salento, est une étape idéale. Nous n’avons pas testé l’expérience nous-même, mais ses sources thermales naturelles semblent parfaites pour se délasser après une journée d’exploration, entouré de chutes d’eau et de paysages luxuriants.
Incontournable dans ton itinéraire de 3 semaines en Colombie, la Vallée de Cocora impressionne avec ses palmiers de cire géants, les plus hauts du monde. Son écosystème unique offre des panoramas spectaculaires, parfaits pour une randonnée immersive.
Si tu optes pour le circuit complet, prévois 6 à 7 heures de marche à travers des paysages époustouflants. Pour une version plus courte, un sentier accessible permet de profiter de la beauté des lieux sans trop d’effort, tout en offrant de superbes points de vue.
Bien sûr, impossible de visiter le Triangle du café sans une visite dans une finca traditionnelle. Tu y découvriras tous les secrets de la culture du café, de la graine à la tasse.
Où dormir à Salento ?
Selon tes envies et ton mode de transport, plusieurs options s’offrent à toi.
Si tu préfères l’ambiance animée et colorée du village, rester au cœur de Salento est une valeur sûre. Le centre est compact, ce qui te permet d’être toujours à proximité des principales attractions, des restaurants, et des fameux Willys, ces emblématiques jeeps locales qui t’emmènent à la vallée de Cocora ou dans les environs. Si tu cherches une alternative un peu plus paisible, le charmant village de Filandia peut aussi être une excellente option.
Pour une immersion en pleine nature, pense aux éco-lodges à l’orée du village. Nichés entre rivières et montagnes, ces hébergements à l’architecture traditionnelle offrent une parenthèse hors du temps, parfaite pour se détendre après une journée de découverte.
Jour 14 : Pereira à Nuqui
Nous approchons de la fin de notre itinéraire de 3 semaines en Colombie.
Si tu pensais avoir tout vu de la Colombie, attends de découvrir Nuquí. Niché dans la région du Chocó, sur la côte Pacifique colombienne, ce petit paradis sauvage reste l’un des secrets les mieux gardés du pays.
Ici, pas de routes ni de tourisme de masse, juste de vastes plages de sable noir bordées d’une jungle luxuriante. Peu de voyageurs prennent le temps d’explorer cette région préservée, moins facile d’accès, ce qui fait de Nuquí un véritable trésor caché. Un endroit où la nature règne en maître et où l’on se sent seul au monde, face à l’océan infini et la forêt tropicale impénétrable.
La magie de Nuquí réside dans ce mélange parfait entre jungle impénétrable et océan Pacifique – une combinaison qui en fait l’une des régions les plus spectaculaires et authentiques de toute la Colombie.
Comment aller à Nuqui ?
Depuis Pereira, tu devras faire escale à Medellín avant de prendre un avion à hélices à destination de Nuquí. La région est desservie par les compagnies aériennes Satena, Moon Flights et Clic. À ma connaissance, seule cette dernière propose des vols directs Pereira > Nuqui (selon les jours).
Compte environ 50 minutes de vol. Prend garde aux franchises bagages.
⚠️ Vérifie bien la franchise bagage autorisée ! La plupart des compagnies appliquent une politique stricte, souvent de 15 kg max. + 5 kg de bagage à main.
Une fois sur place, la plupart des hôtels proposent un service de transfert en bateau pour t’emmener directement à ton hébergement.
Jour 15 à 17 : La région du Choco, sur la côte Pacifique colombienne
Encore largement préservé du tourisme de masse, le Chocó est une région pleine de magie, et sans doute l’un des moments les plus marquants de notre itinéraire de 3 semaines en Colombie.
Considérée comme l’une des régions les plus riches en biodiversité au monde, elle offre une immersion totale dans la nature, entre jungle et plages sauvages. L’inconvénient, c’est que c’est aussi l’une des plus pluvieuses au monde. Mais c’est justement ce qui lui donne cet aspect luxuriant.
Ici, le temps semble s’arrêter. Détente, chasse aux cascades et couchers de soleil spectaculaires rythment les journées.
De juin à octobre, les baleines à bosse viennent se reproduire dans ces eaux tranquilles. Avec un peu de chance, tu pourras même les apercevoir depuis le balcon de ton logement. Ai-je vraiment besoin d’en dire plus ?
La Colombie puise une grande partie de sa richesse dans la diversité de ses cultures régionales, et le Chocó en est l’un des exemples les plus frappants.
Enclavée entre l’immensité de l’océan Pacifique et l’une des plus grandes forêts tropicale d’Amérique du Sud, la région est restée isolée pendant des siècles, permettant à son patrimoine africain, hérité des anciens esclaves, de prospérer et de se préserver.
Cette influence se retrouve notamment dans sa gastronomie, où coco et épices apportent des saveurs uniques, bien différentes du reste du pays. Poisson à toutes les sauces, riz au coco, patacones… ici, les repas sont généreux, parfumés et profondément enracinés dans les traditions locales.
Si le Chocó a su rester sauvage, c’est grâce à l’engagement des communautés locales, qui œuvrent pour un tourisme durable et respectueux. Les habitants, fiers de leur terre et de leur héritage, accueillent les visiteurs avec un enthousiasme sincère, heureux de partager la beauté brute et l’authenticité de leur région.
Où dormir à Nuqui ?
Lorsqu’on parle de Nuqui, on se réfère généralement à sa région environnante. En effet, la ville en elle-même est avant tout un point de transit. Peu de voyageurs s’y attardent, car la pauvreté y est malheureusement bien visible et le confort limité.
Le long de la plage de Guachalito, tu trouveras de nombreux éco-lodges face à la mer, parfaits pour se reconnecter à la nature. Les villages d’Arusi et Termales sont aussi une excellente alternative pour un séjour au plus près de la vie locale.
Côté hébergements, prépare-toi à du simple et fonctionnel. Pas d’hôtels de luxe ou de chambres climatisées ici ! Cependant, le cadre magique, niché entre la jungle et l’océan, a vite fait de nous faire oublier ces petits désagréments.
Jour 18 à 21 : Medellin, une métropole dynamique et cosmopolite
Pour conclure cet itinéraire de 3 semaines en Colombie, direction Medellín, une ville qui incarne la résilience et le renouveau. Autrefois considérée comme l’une des plus dangereuses au monde, elle s’est métamorphosée en une métropole dynamique et cosmopolite, attirant backpackers, digital nomads et voyageurs du monde entier.
Impossible de visiter Medellín sans explorer la Comuna 13, un quartier autrefois marqué par la violence, aujourd’hui devenu un symbole de renaissance urbaine. Grâce à des initiatives innovantes comme son célèbre escalier mécanique, la zone a retrouvé vie et espoir. Aujourd’hui, ses ruelles débordent de street art éclatant, de musique et d’une énergie vibrante, preuve que Medellín regarde résolument vers l’avenir.
Le Museo de Antioquia et la Plaza Botero nous ont été vivement recommandés, mais pas manque de temps, nous n’avons pas eu l’occasion de les visiter. On peut y admirer les célèbres sculptures voluptueuses de Fernando Botero, artiste emblématique de Medellín. Son style unique, aux formes généreuses et exagérées, donne une identité forte à cette place animée, véritable musée à ciel ouvert.
Prends de la hauteur avec le métro-câble, un moyen de transport unique qui t’offrira une vue spectaculaire sur Medellín, nichée au creux de la vallée. Depuis les airs, on réalise vraiment l’ampleur tentaculaire de la ville, avec ses quartiers qui s’étendent à perte de vue. Profite de cette excursion pour pousser jusqu’au parc Arví, une oasis de verdure idéale pour s’évader du tumulte urbain.
Si tu as un peu plus de temps, nous avons hésité à visiter Guatapé. Ce village coloré est célèbre pour ses façades vibrantes et son imposant rocher, La Piedra del Peñol. Après 740 marches, l’effort est largement récompensé par une vue panoramique à couper le souffle sur les lacs environnants. Ceci étant dit, le village nous semble quelque peu victime de son succès. Si nous avions eu plus de temps, je pense que nous aurions opté pour un autre village plus authentique et local aux environs de Medellin.
Une fin parfaite à un itinéraire de 3 semaines en Colombie inoubliable !
Où dormir à Medellin ?
El Poblado est souvent le premier choix des voyageurs et expatriés, car c’est l’un des quartiers les plus sûrs de la ville. C’est là que se concentre la majorité de l’offre hôtelière, mais tu trouveras aussi des cafés branchés, des restaurants animés et de grands centres commerciaux pour les amateurs de shopping. C’est le quartier idéal
Pour une ambiance plus locale à un budget un peu plus doux, le quartier voisin de Laureles est une excellente alternative. Moins touristique mais tout aussi accueillant, Laureles offre une belle sélection d’hébergements et une atmosphère détendue.
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