ÎLE DE PROVIDENCIA EN COLOMBIE |
UN PARADIS PRÉSERVÉ
Tous mes conseils pour bien préparer ton voyage sur l’île de Providencia. Comment aller sur l’île de Providencia ? Que faire une fois sur place ? Dans cet article de blog, je m’efforce de répondre à toutes tes questions sur cette petite pépite méconnue de Colombie.
Le voyage vers l’île de Providencia commence avant même d’y poser les pieds. Le nez collé au hublot de notre petit avion à hélices, nous admirons depuis le ciel le camaïeu de bleu et de turquoise qui s’étend sous nos yeux. On a déjà le sourire jusqu’aux oreilles. « Regarde un peu ces couleurs ! ». Pas de doute, on est bien aux Caraïbes.
Lors de la préparation de mon voyage en Colombie, j’ai bien sûr demandé conseil à mon amie Monica, Colombienne, pour connaître la meilleure destination pour la plongée. « Les îles du Rosaire ou l’île de Providencia. Providencia est magnifique et moins fréquentée, mais elle est assez éloignée et pas facile d’accès ». Une île paradisiaque avec de bons spots de plongée loin des foules ? Il ne m’en fallait pas plus pour l’inclure sur mon itinéraire !
Située au large du Nicaragua, à 700 km du continent colombien, l’île de Providence reste effectivement une destination confidentielle, principalement partagée dans les cercles de plongée. Pour s’y rendre, un passage par sa voisine San Andrés est obligatoire, elle-même située à 1h30 de vol de Cartagena. Autrement dit, pour visiter l’île de Providence, il faut avoir le temps. Mais c’est justement cet accès restreint qui sert de filtre au tourisme de masse et préserve son authenticité. Et on ne peut qu’espérer que cela dure encore longtemps !
Nul besoin de dire que ce fut un véritable coup de cœur. Sur cette île hors du temps, la vie suit le rythme des vagues et du soleil. Plages de sable fin, récifs coralliens spectaculaires, culture métissée aux influences créoles et colombiennes… Providencia est une destination qui invite à la déconnexion totale.
Dans cet article, je te partage tous mes conseils pratiques pour organiser ton voyage sur l’île de Providencia : comment s’y rendre, où dormir, où manger et bien sûr, les expériences incontournables pour profiter pleinement de ce petit coin de paradis au cœur des Caraïbes.
Dernière mise à jour : 12 février 2025
Sommaire - Bien préparer sa visite sur l'île de Providencia en Colombie
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT SON VOYAGE SUR L'ÎLE DE PROVIDENCIA
Petite leçon d'histoire
Commençons par un peu d’histoire pour mieux comprendre la culture unique de cette île colorée. Car ce petit coin de paradis a connu une trajectoire plutôt mouvementée !
Une enclave stratégique
Découverte par les corsaires européens au XVIe siècle, Providencia est rapidement devenue un point stratégique disputé par diverses puissances coloniales, attirées par sa position en plein cœur des Caraïbes.Au XVIIe siècle, ce sont des colons puritains anglais qui s’y installent, transformant l’île en un bastion défensif et en un centre du commerce transatlantique. Mais c’est l’arrivée des pirates qui forge une partie de l’identité légendaire de Providencia : les célèbres flibustiers, dont le tristement célèbre Henry Morgan, utilisaient l’île comme base pour leurs raids sur les navires espagnols et les colonies environnantes. On raconte d’ailleurs que le Capitaine Morgan y aurait caché son trésor… qui n’a jamais été retrouvé. Ouvrez l’œil ! 👀
Une mosaïque culturelle qui perdure encore aujourd'hui
Le brassage culturel devient encore plus marqué lorsque l’île passe sous contrôle espagnol, puis britannique, avant de revenir définitivement à la Colombie au début du XIXe siècle. Les influences africaines, apportées par les esclaves venus travailler sur les plantations, se mêlent aux traditions européennes et jamaïcaines, donnant naissance à une culture unique.
Aujourd’hui, les habitants de Providencia, appelés les Raizales, conservent ce riche héritage dans leur langue, leurs traditions et leur musique. Bien que l’espagnol soit la langue officielle, on y parle aussi un créole surprenant, basé sur l’anglais. Symbole de résilience, de métissage et d’une identité fièrement préservée, Providencia préserve précieusement ses traditions… peut-être à l’excès ? D’après ce que nous avons pu comprendre, les habitants ne semblent pas toujours accueillir à bras ouvert les Colombiens venus du continent. Peu importe le temps qu’ils y passent, ceux-ci sont souvent considérés comme des outsiders.
Ouragan Iota : peut-on encore visiter l'île de Providencia ?
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020, en pleine pandémie, l’ouragan Iota a frappé de plein fouet l’île de Providence, laissant sur son passage un véritable champ de ruines. En quelques heures, 98 % des infrastructures ont été détruites ou gravement endommagées. Miraculeusement, peu de morts ont été à déplorer. Pour une fois, le Covid a joué un rôle plutôt favorable en tenant les touristes à l’écart. Sans cela, le bilan aurait probablement été bien plus lourd…
Face à la catastrophe, le gouvernement colombien a mobilisé des ressources d’urgence, promettant une reconstruction rapide avec des maisons résistantes aux ouragans. Cependant, les retards dans les travaux et le manque de consultation de la communauté Raizales ont suscité de vives critiques, soulevant des questions sur la prise en compte des besoins locaux et la préservation culturelle. Malgré tout, l’esprit résilient de l’île a repris le dessus et la plupart des habitants (ou du moins, des hôteliers avec lesquels nous avons discuté) ont choisi d’aller de l’avant avec les modèles préfabriqués fournis par le gouvernement.
Lors de notre visite à Providencia en août 2024, l’île était parfaitement visitable. Si les séquelles de l’ouragan sont encore visibles, la végétation reprend rapidement ses droits et redessine peu à peu le paysage. Les plages ont perdu un peu de leur luxuriance, mais elles offrent toujours un vrai décor de carte postale. De même, certains fonds marins ont été gravement endommagés, mais les efforts de restauration et la résilience naturelle des fonds permet à cette biodiversité unique de se régénérer peu à peu. En attendant, il reste suffisamment de sites intacts pour faire le bonheur des plongeurs.
Quand visiter l'île de Providencia ?
Avec des températures stables entre 25°C et 30°C toute l’année, il n’y a pas vraiment de mauvaise saison pour visiter Providencia. Le climat est globalement chaud et ensoleillé, même si la période de septembre à décembre marque la saison des pluies, avec des averses intenses mais généralement brèves. Mai et juin voient aussi quelques pluies légères, mais rien qui ne gâche réellement le séjour.
Si tu veux éviter la foule et les prix élevés, mieux vaut éviter la haute saison, qui s’étend de mi-décembre à mi-janvier, à Pâques, et de mi-juin à début août.
En ce qui nous concerne, nous avons visité Providence début août. Si les prix étaient effectivement plus élevés, on ne peut pas dire qu’il y avait foule. Côté météo, les orages éclataient généralement la nuit, laissant place à des journées majoritairement ensoleillées. La période reste donc tout à fait agréable pour visiter l’île.
Si tu cherches à assister à un événement unique, le carnaval de l’île en juin est une belle occasion de découvrir danses et traditions locales. Et pour une expérience encore plus insolite, la migration des crabes noirs entre avril et mai transforme littéralement l’île, forçant même la fermeture des routes pour les laisser traverser. Un spectacle naturel fascinant, qui a même terrifié quelques pirates à l’époque…
Comment aller sur l'île de Providencia ?
Il n’y a pas de vol direct depuis le continent vers l’île de Providencia. Pour s’y rendre, il faut obligatoirement passer par sa grande sœur, San Andrés. Plus touristique, celle-ci est reliée à la plupart des grandes villes de Colombie par des vols réguliers.
Une fois à San Andrés, tu as deux options pour atteindre Providencia :
- Le vol intérieur : Rapide et pratique, la compagnie Satenas est la seule à assurer la liaison avec Providencia en environ 20 minutes, à bord d’un petit avion à hélices. Les billets oscillent généralement entre 200 000 et 300 000 COP (45-60 €), selon le type de billet et la date de réservation. À titre d’exemple, nous avons payé 530 000 COP/personne (soit environ 125 €). Les avions sont petits et par conséquent, les places sont limitées. Je te conseille donc de réserver à l’avance ! Attention, la franchise bagage est limitée à 15 kg maximum pour les bagages en soute et 5 kg pour les bagages à main. Nous n’avons eu aucun problème lors de notre voyage, mais la compagnie peut apparemment se montrer assez stricte.
- Le bateau : Une alternative plus économique (230 000 COP l’aller, 450 000 COP l’aller-retour), avec des départs les lundis, mardis, mercredis et vendredis à 8h depuis San Andrés. Mais attention, d’après les avis unanimes des locaux et voyageurs, le trajet est extrêmement agité en raison d’une mer souvent houleuse. Si tu es sujet au mal de mer, mieux vaut éviter ! Le retour depuis Providencia vers San Andrés se fait les lundis, mercredis et vendredis à 14h45.
Combien de jours prévoir sur l'île de Providencia ?
Comme on l’a vu, rejoindre Providencia prend du temps. Selon les horaires des vols, il est même possible que tu doives passer une nuit à San Andrés avant de poursuivre ton trajet.
Par conséquent, pour vraiment profiter de l’île sans avoir l’impression de courir, je recommande d’y rester au moins 3 jours. De notre côté, nous avons passé 5 jours sur place et nous serions bien restés plus longtemps. Si tu veux prendre ton temps, tu peux parfaitement y rester une bonne semaine.
Même si la plongée sous-marine ne t’intéresse pas, Providencia offre largement de quoi s’occuper entre plages, randonnées et snorkeling. Et si tu as épuisé toutes les activités… tu peux toujours faire la sieste sous un cocotier ! 🌴
Formalités d'entrée
L’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina applique une taxe touristique obligatoire pour tous les visiteurs. Avant d’embarquer pour San Andrés, tu devras acheter une Tarjeta de Turismo, qui s’acquitte directement à l’aéroport d’origine. À l’aéroport de Bogota, tu trouveras un petit stand à côté de la porte d’embarquement, où il est possible de régler par carte. Si tu pars d’un autre aéroport, n’hésite pas à te renseigner auprès des hôtesses de l’air ou du personnel de l’aéroport.
En 2024, le tarif s’élevait à 137 000 COP (environ 30 €).
Un conseil : garde cette carte précieusement ! Elle te sera demandée à tous les points de passage, que ce soit à San Andrés ou à Providencia, y compris au retour.
Tu dois aussi pouvoir démontrer d’avoir un billet de retour.
Comment se déplacer sur l'île de Providencia ?
Bien que l’île ne soit pas très grande, il n’existe pas de système de transport à Providence. Pour explorer l’île en toute liberté, le mieux est de louer un scooter (environ 100 000 COP, soit 25 euros). Si tu ne te sens pas à l’aise à l’idée de conduite une moto ou que tu voyages en groupe de 3 ou 4 personnes, tu peux aussi opter pour une « mula », une petite voiturette de golf (entre 200 000 et 300 000 COP, soit 45 à 65 euros). Dans les deux cas, ton hébergement devrait pouvoir gérer la réservation. Ainsi, ton véhicule t’attendra directement à ton arrivée !
La conduite sur l’île est facile : il n’existe qu’une seule route qui fait le tour de Providencia. Il est donc quasiment impossible de se perdre. On nous avait prévenu que les routes étaient en mauvais état suite à l’ouragan. À l’exception de quelques beaux nids-de-poule et d’une section écroulée sur le côté latéral, nous n’avons rien trouvé de problématique. Roule prudemment et garde les yeux sur la route, et tout devrait bien se passer !
QUE FAIRE SUR L'ÎLE DE PROVIDENCIA ?
Plongée
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Elías et moi avons découvert la plongée à La Réunion il y a quelques années. Depuis, c’est devenu l’une de nos activités préférées.
Si nous avons choisi l’île de Providencia, c’était donc avant tout pour sa réputation comme l’un des meilleurs spots de plongée de Colombie. L’archipel de Providencia et Santa Catalina est rattaché à la Réserve naturelle de la Biosphère SeaFlower. Avec plus de 30 km de récifs coralliens, il abrite la troisième plus grande barrière de corail au monde.
Sans surprise, c’est aussi le poumon économique l’île. D’ailleurs, nous avons dû rester à terre le dernier matin de notre séjour – avion oblige, impossible de plonger à moins de 24 heures du décollage. Nous avons alors été frappés par la tranquillité de l’île. Et pour cause : à cette heure-là, tout le monde était sous l’eau ! Et pourtant, il n’y a jamais foule sous l’eau. Les centres de plongée se répartissent les sites pour éviter une trop grande affluence. Nous n’avons jamais croisé un autre groupe sur un spot.
Mais revenons à ce qui se passe sous l’eau. Tout de suite, on retrouve les sensations que l’on aime tant. L’océan nous enveloppe en douceur et les bruits du monde disparaissent, ne laissant place qu’au rythme lent de notre respiration. Tout doucement, on s’enfonce dans un univers bleu. La visibilité est optimale (+ de 30 mètres), l’eau est chaude. On plonge même sans combinaison. Après quelques minutes, un premier requin de récif vient jouer les curieux. À Providence, il est quasiment garanti d’en croiser. Pas de panique, ils sont totalement inoffensifs. Apparemment, un requin marteau se promenait aussi dans les environs, mais nous n’avons pas eu la chance de l’apercevoir. Pour le coup, j’aurais moins fait la maline 😅
Après le passage de l’ouragan, je craignais que les fonds marins aient souffert. Heureusement pour nous, un grand nombre de sites sont restés intacts, et les autres se régénèrent peu à peu.
Chaque spot de plongée a son propre intérêt : requins, canyons, barrières de corail… Notre préféré était indiscutablement Pepe’s Place, avec son explosion de coraux vibrants, sa vie sous-marine foisonnante et ses bancs de vivaneaux jaunes. Au total, nous avons réalisé 6 immersions sur 3 jours, où nous avons croisé des raies, des barracudas, des murènes, des langoustes, et bien sûr une ribambelle de poissons multicolores.
Nous avons testé deux centres de plongée locaux. Le deuxième, Felipe Diving Center, proposait des prix particulièrement abordables, mais je ne peux malheureusement pas le recommander en âme et conscience. Mené par un personnage haut en couleurs semblant sortir tout droit d’un film de pirates, il promeut des pratiques discutables comme l’alimentation des requins. Cela dit, l’équipe était adorable et l’ambiance toujours au top !
Côté budget, l’île de Providencia est l’une des destinations de plongée les plus abordables que j’ai pu explorer. En règle générale, quel que soit le centre, il faut compter environ 60 à 75 € en moyenne pour 2 immersions. D’ailleurs, Providencia me semble être l’endroit idéal pour passer sa certification PADI Open Water ou même réaliser son baptême de plongée. Avec ses eaux chaudes, ses faibles courants, sa visibilité exceptionnelle et ses récifs préservés, difficile de rêver meilleur cadre pour débuter !
Je ne connais pas les tarifs exacts, mais au vu du prix des fun dives, se former ici doit être l’un des choix les plus abordables pour obtenir son PADI.
Centre de plongée : ma recommandation
Andi di Wata Dive School : Dirigé par Halbert et Sandra, un couple colombien-suisse, ce centre se distingue par son professionnalisme. Fait appréciable, il garantit toujours des plongées en petit groupe. Le matériel est impeccable, et ils fournissent même des ordinateurs de plongée si nécessaire. Tu peux leur faire confiance les yeux fermés ! Au retour, ils offrent de délicieux jus de fruits frais, préparés dans un petit local à deux pas de la plage.
Snorkelling
Pas adepte de la plongée ? Le snorkelling est aussi une excellente idée d’activité à faire sur l’île de Providencia. C’est même un incontournable, car ce serait tout de même dommage de passer à côté de ses magnifiques fonds sous-marins !
La plupart des excursions peuvent être réservées par ton hébergement. César, notre hôte, nous avait d’ailleurs recommandé une sortie snorkelling, en insistant sur un détail : un bateau avec un taud. Une précision importante, car le soleil tape fort à cette latitude. Finalement, séduits par un prix avantageux, nous décidons de partir avec un personnage rocambolesque et baratineur, rencontré au centre de plongée Felipe Diving Center. Oui, on s’est fait avoir comme des débutants !
Pas de bateau avec taud comme promis – son cousin l’a « réquisitionné », nous explique-t-il. À la place, nous embarquons dans une véritable coquille de noix en plein soleil. Premier arrêt sur la plage voisine pour récupérer son fils adolescent, qui n’a clairement aucune envie d’être là, mais il faut légalement un second accompagnateur.
Moralité de l’histoire : nous aurions dû faire confiance à César, mais nous avons quand même bien ri.On se souviendra toutefois de la couleur incroyable de l’eau, de sa clarté et de nos rencontres sous-marines, dont un banc de calamars parfaitement synchronisés, quelques raies et de nombreux poissons. L’expérience vaut le coup, mais choisissez bien votre prestataire !Si tu préfères explorer les fonds marins de façon plus autonome pour aller à ton propre rythme, j’ai lu lors de mes recherches que l’île de Santa Catalina possède un excellent spot de snorkelling près de Morgan’s Head. Nous n’y sommes pas allés et je impossible de remettre la main sur ma source, alors renseigne-toi auprès de ton hébergement pour confirmer l’endroit exact et les meilleurs accès.
Nous avons payé 125 000 COP/personne (environ 30 €) pour l’excursion de snorkeling. Compte 200 000 COP/personne (environ 45 €) pour un tour plus « officiel ».
Les plages
À Providencia, la magie ne se passe pas uniquement sous l’eau. L’île compte aussi de superbes plages de sable fin, directement bordées par la végétation. Elles devaient être particulièrement belles avant l’ouragan, qui a emporté avec lui quelques palmiers. Malgré cela, elles conservent un charme sauvage qui les hissent facilement dans notre Top 10 des plus belles plages.
PLAYA MANZANILLO
Dans notre dos, la jungle. Devant nous, la mer des Caraïbes. Rien à droite, ni à gauche.
Située au sud de l’île, la plage de Manzanillo est pour moi la plus belle des plages de Providence. Adossée à une végétation luxuriante, elle dégage un air de bout du monde. À proximité de l’entrée, quelques petits bars et restaurants au style roots apportent une touche conviviale sans dénaturer l’endroit. Une fois ce premier espace passé, il ne reste qu’une vaste étendue de sable vierge. Autre point à sa faveur : on peut voir les flâneurs s’approcher à plusieurs centaines de mètres de distance. De quoi profiter tranquillement de sa baignade sans avoir à s’inquiéter pour ses affaires !
C’est aussi là que se trouve le célèbre Roland’s Bar, un bar reggae emblématique qui est toute une institution à Providencia. Le lieu est réputé pour son ambiance décontractée, sa musique envoûtante et ses cocktails les pieds dans le sable. Malheureusement, il était fermé lors de notre séjour. Mais si tu as l’occasion d’y aller, je suis curieuse de connaître ton expérience !
BAHÍA SUROESTE
Dans une ambiance purement caraïbéenne, Bahía Suroeste est l’endroit parfait pour terminer la journée en beauté, un cocktail à la main, dans une atmosphère animée et conviviale.
Située à l’ouest de l’île de Providence, cette plage de sable fin de près de 1 km est un peu plus fréquentée que les autres. Sans doute parce que c’est là que se concentrent la plupart des bars et restaurants de l’île. Le cadre est idéal pour savourer de délicieux poissons ou un plateau de fruits de mer les pieds dans le sable, face au soleil couchant.
ALMOND BAY
Pour le coucher du soleil, direction Almond Bay. Cette plage confidentielle se mérite, car elle n’est accessible qu’à pied.
Pour y accéder, gare-toi sur la route principale, juste à côté du poulpe géant – tu ne peux pas le manquer. Ensuite, un sentier piéton bien entretenu descend jusqu’à la plage. Attention, le retour fait travailler les mollets !
En chemin, nous n’avons pas pu nous empêcher de nous arrêter pour admirer les couleurs étonnantes de chaque lézard, qui se prélassaient tranquillement au soleil. Il faut dire que Providence était la première étape de notre voyage en Colombie et nous avions soif d’exotisme. À notre grande surprise, ces jolis lézards sont l’une des rares espèces animales présentes sur l’île – du moins sur terre. Nous qui nous attendions à croiser des singes, des serpents et des oiseaux tropicaux !
Almond Bay est une petite plage paisible et peu fréquentée. Ses eaux calmes et chaudes sont parfaites pour la baignade. À première vue, j’étais un peu déçue de constater la présence d’un taud et de chaises en plastiques, qui brisent un tantinet l’harmonie du paysage. Finalement, en pleine chaleur, ce coin d’ombre s’est révélé plutôt appréciable. Il suffit d’acheter une bière au petit kiosque sympathique situé au bout du sentier d’accès et de s’installer face à l’horizon pour se sentir vraiment au paradis.
Nous avons remarqué que les plages sont fortement soumises aux aléas naturels. En retournant à Almond Bay le deuxième jour, nous avons eu la surprise de découvrir que la moitié de la plage avait été emportée par une tempête pendant la nuit .
Faire le tour de l'île : Santa Catalina et le Pont des Amoureux
L’île de Providence mesurant à peine 17 km², on peut facilement en faire le tour en scooter en 30 minutes.
C’est l’occasion de faire un tour à Santa Isabel, la principale ville de l’île, située tout au nord. La ville en elle-même a peu d’intérêt à notre goût, mais elle permet d’accéder au Puente de los Enamorados (le Pont des Amoureux), un joli pont en bois coloré reliant Providencia à la petite île voisine de Santa Catalina.
Contrairement à Providencia, l’île de Santa Catalina portait encore lourdement les séquelles de l’ouragan Iota lors de notre visite en août 2024. Débris, mangroves meurtries, maisons en ruines… Moins touristique que sa grande sœur, Santa Catalina semble avoir été laissée au second plan dans les efforts de reconstruction.
D’après mes recherches, il existait autrefois un sentier qui permettait d’accéder à un joli point de vue sur l’île de Providencia juste en face. En 20 minutes de marche, il permettait ensuite de rejoindre Morgan’s Head, un rocher censé représenter le profil du célèbre pirate Morgan (honnêtement, la ressemblance nous a échappé). Malheureusement, soit le sentier a disparu, soit nous n’avons pas été capables de le trouver. Mais sous la chaleur écrasante et sans piste claire à suivre, nous avons fait demi-tour sans pousser l’exploration plus loin. Une bonne excuse pour y retourner un jour, en espérant qu’elle retrouve son charme d’antan !
El Pico
L’île de Providencia, ce n’est pas que des plages et des fonds marins. Pour ceux qui aiment prendre la hauteur, la randonnée d’El Pico est une excellente idée d’excursion pour découvrir l’île sous un autre angle… du moins, je suppose, car nous n’avons pas tenté l’ascension. Pourquoi ? Comme je l’ai dit plus haut dans cet article, nous avons préféré consacrer notre temps à la plongée. C’est tout de même un petit regret que je ne manquerai pas de corriger si je reviens un jour à Providence.Culminant à 360 mètres d’altitude, El Pico est le point culminant de l’île. On l’aperçoit depuis presque partout. D’en haut, le spectacle doit être à couper le souffle.La randonnée dure environ 4 heures aller-retour et se fait idéalement tôt le matin pour éviter la chaleur. Pense à emporter de bonnes chaussures (évite les tongs !) et de l’eau.Il semble qu’il soit obligatoire d’être accompagné par un guide, mais les informations sont contradictoires. De mémoire, c’est ce que notre hôte nous avait affirmé et effectivement, plusieurs sites en ligne semblent le confirmer. D’autres sources en revanche font état du contraire. Il est possible que la législation ait évolué ces dernières années. Dans tous les cas, pense à confirmer sur place pour éviter une amende !
Cayo Cangrejo
Terminons par l’un des sites les plus emblématiques de Providencia. Nous y sommes passés en coup de vent lors de notre fameuse excursion de snorkeling et je dois avouer que mes renseignements sont assez limités 😅
Cayo Cangrejo est un minuscule îlot posé à l’est de Providence, à 5 minutes à peine bateau. Un petit sentier permet de grimper au sommet en quelques minutes. La vue est sublime ; on comprend sans mal d’où vient le surnom de « Mer des 7 couleurs » (nous n’en avons compté que cinq).
Nous n’avons passé que très peu de temps sur place, mais une ou deux heures me semblent largement suffisantes pour profiter de l’île. Les fonds marins autour de l’île sont principalement sableux et le snorkeling s’est avéré assez décevant ce jour-là. Certains chanceux y croisent parfois des tortues.
J’ai regretté de ne pas avoir emporté mon appareil photo (je rappelle que j’étais partie faire du snorkelling !). Pour te donner un aperçu, voici tout de même quelques photos prises à la GoPro, qui ne rendent absolument pas justice à la beauté du paysage.
La plupart des blogs recommandent de se rendre directement à l’hôtel Deep Blue, sur la côte est de Providencia, pour louer un kayak ou négocier un trajet en bateau à moteur afin d’y aller par ses propres moyens. Sache que l’hôtel a disparu depuis l’ouragan et j’ignore ce qu’il en est des boutiques de location (je t’avais prévenu que j’étais mal renseignée).
Je dirais, sans certitude, qu’il faut désormais passer par une excursion « officielle » vers Cayo Cangrejo, qui coûte en moyenne 40 000 à 50 000 COP (environ 10 €). Si tu décides de faire le tour de l’île en bateau, sache que la plupart des prestataires y font un arrêt. Le mieux est toutefois de te renseigner sur place auprès de ton hôtel.
OÙ LOGER SUR L'ÎLE DE PROVIDENCIA ?
Loin du tourisme de masse et des grands resorts des Caraïbes, Providencia est soucieuse de préserver son authenticité. Contrairement à sa voisine San Andrés, où le béton et les infrastructures touristiques ont envahi le paysage, l’île reste un petit paradis préservé.
Cette volonté de tourisme responsable et à faible impact se traduit par une capacité d’accueil limitée à environ 400 visiteurs simultanément. Pas d’hôtels de luxe ou de chaînes internationales : les options d’hébergement se composent principalement de posadas (maisons d’hôtes), cabañas ou locations Airbnb gérées par des habitants. Les logements sont simples et fonctionnels, la plupart gérés par des locaux.
Dans quel secteur loger sur l'île de Providencia ?
Globalement, le sud de l’île est le plus intéressant à mes yeux, et c’est d’ailleurs là que se concentrent la majorité des hébergements touristiques. Selon ton mode de déplacement et tes envies, voici les principales options :
✔️ Si tu n’es pas motorisé : Privilégie Aguadulce (Freshwater Bay). Cette zone dispose de plus de restaurants, bars et services, ce qui te permettra de profiter d’une atmosphère animée tout en ayant tout à portée de main.
✔️ Si tu recherches la tranquillité et une belle plage : Manzanillo, tout au sud de l’île, est une excellente option. C’est d’ailleurs là que nous avons choisi de poser nos valises. Pas de grands complexes hôteliers ni d’accès direct à la plage. En théorie, la plage est accessible en 15 minutes de marche, mais avec la chaleur et les montées… on a vite rebroussé chemin pour récupérer notre scooter !
✔️ Pour une immersion locale plus authentique : Santa Isabel (Pueblo Viejo), au nord de l’île, permet de se plonger dans la vie locale. Cela dit, la ville n’a pas été notre coup de cœur : pas de plage, et une atmosphère qui nous a semblé moins accueillante que dans le sud. Elle me semble plutôt réservée aux locaux.
✔️ Si tu cherches un hébergement économique mais un peu isolé : La côte est (Rocky Cay) semble plus éloignée des attractions principales, ce qui peut être un avantage si tu recherches la solitude… ou un inconvénient si tu veux facilement bouger sur l’île. De plus, le littoral est rocheux et il n’y a pas de belles plages de ce côté de l’île.
Mon coup de ❤️ sur l’île de Providencia
Hotel Yellow Home Providence Island: César et Doris nous ont accueillis à bras ouvert dans leur petit coin de paradis. Nichés dans un magnifique jardin tropical, ces petits bungalows tropicaux possèdent tout l’équipement nécessaire. Y compris la climatisation dans la chambre principale et l’eau chaude, un luxe rare à Providence !
En plus du cadre idyllique, César et Doris se distinguent par leur hospitalité. Toujours aux petits soins, ils sont pleins de bons conseils pour t’aider à profiter pleinement de l’île. Besoin de réserver une excursion ou de planifier une activité ? Ils s’en chargent avec plaisir. Leur accueil chaleureux et leur disponibilité ont rendu notre séjour encore plus mémorable. Je recommande sans hésitation !
OÙ MANGER ET BOIRE UN VERRE SUR L'ÎLE DE PROVIDENCIA ?
Forcément, sur une île comme Providencia, la mer est au centre de l’assiette. Ici, les saveurs sont fraîches, les poissons grillés à la perfection, et les fruits de mer généreusement servis. Si tu cherches où bien manger sur l’île de Providencia, voici mes adresses préférées :
- El Divino Niño : L’institution culinaire de Providencia ! Situé les pieds dans le sable, sur la plage de Bahía Suroeste, ce restaurant est réputé pour ses énormes plateaux de fruits de mer. Portions généreuses, prix raisonnables et cadre parfait pour savourer un repas face à la mer. Un incontournable !
- Miss Elma : Situé juste à côté de Freshwater Bay, c’était notre cantine post-plongée. Le menu du jour inclut une entrée, un plat et un jus de fruit frais, et tout est délicieux. Le seul bémol, c’est que le service est parfois très lent, mais c’est le cas de la plupart des restaurants à Providencia, et dans le reste de la Colombie.
- Miss Julia : Premier restaurant testé à Providencia, et belle découverte ! Installés face à la plage de Manzanillo, nous avons dégusté un poisson grillé absolument parfait. Une adresse à noter si tu veux manger avec une vue imprenable sur l’océan. De plus, toute consommation (même un jus de fruits frais) te donne accès gratuitement aux chaises longues installées devant le restaurant.
- Don Olivo : Cette adresse nous a été recommandée par des amis, mais nous n’avons pas eu l’occasion d’y manger. Les retours sont très positifs, notamment sur la qualité des plats, mais encore une fois la patience est de mise. Cela dit, on est en Colombie, alors prendre son temps fait partie du voyage !
- Donde Martin : Une adresse qui nous a échappé pendant notre séjour, mais qui revient souvent comme l’un des meilleurs restaurants de Providencia. On y trouve une cuisine raffinée aux saveurs locales, un cadre soigné et un service chaleureux. Les langoustines à la criolla et le poisson frais sont particulièrement recommandés. Un peu plus cher que la moyenne et les portions parfois petites, mais l’expérience semble valoir le détour. Réservation conseillée !
- La Sirenita : Ce bar de plage sans chichis situé sur Bahía Suroeste est l’endroit parfait pour boire un verre en fin de journée. L’ambiance est festive, les cocktails sont bien dosés et les prix sont raisonnables.
- Roland’s Bar : Toute une institution à Providencia, installée sur la plage de Manzanillo. Ambiance reggae, cocktails savoureux et parfois concerts live autour d’un feu de camp. Le service est lent, mais l’expérience vaut apparemment le détour !
Ce guide de voyage sur l’île de Providencia en Colombie touche à sa fin ! J’espère qu’il t’a aidé à y voir plus clair. Si tu as encore des questions, n’hésite pas à m’écrire en commentaire !
Cet article t’a plu ? Partage-le !
Continue à planifier ton voyage en Colombie avec ces articles :
