Nuquí, Colombia | 7 razones de enamorarse de esta región del Pacífico
Único departamento bañado tanto por el océano Pacífico como por el mar Caribe, el departamento del Chocó en Colombia es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Con sus ballenas, cascadas y playas de arena negra bordeadas por una densa selva, Nuquí, en Colombia, es un verdadero paraíso. Te contamos qué hace tan especial a esta región.
Salvaje, maravillosa, impenetrable.
Vuelo cancelado.
Es a menudo cuando todo se descompone que los recuerdos más inolvidables comienzan a tejerse.
Apenas diez minutos antes de despegar rumbo a Nuquí, esa remota región de la costa pacífica colombiana, llega el anuncio. Frente a la puerta de embarque del pequeño aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, los rostros se descomponen, los hombros se tensan y, en un instante, la sala principal se convierte en un verdadero teatro de improvisación. Equipajes recuperados a toda prisa, soluciones compartidas entre los pasajeros, risas nerviosas. Rápidamente entendemos que este viaje no se va a dar sin algunos rodeos.
Hay que decir que en Nuquí, los imprevistos forman parte del paisaje: en esta región, una de las más lluviosas del mundo, no es raro que las condiciones climáticas dejen los aviones en tierra. Pero esta vez, no fue ni la lluvia, ni la niebla, ni el viento lo que nos privó de esta etapa que esperábamos con tantas ganas. No: en Termales, uno de los pueblos al sur de Nuquí, la iglesia se derrumbó por la erosión del suelo, y con ella, la paciencia de los habitantes, que decidieron invadir la pista del aeropuerto en señal de protesta contra la inacción del gobierno. Resultado: todo bloqueado.
Al final, nos adaptamos, improvisamos y conseguimos encontrar un vuelo hacia Bahía Solano, otro punto de entrada a la región, un poco más al norte. Nuestra mala fortuna al menos nos permitió crear lazos con otros pasajeros atrapados en el mismo contratiempo y igual de decididos a llegar a destino. ¡Y qué destino (o mejor dicho, aeropuerto)!
El aeropuerto de Bahía Solano sigue siendo, hasta hoy, el más insólito que he visto: una pista llena de baches en medio de la selva y, como terminal, una simple lámina de zinc sostenida por cuatro postes. Debajo, tres filas delimitadas por cuerdas: una para llegadas, una para salidas, y entre ambas, una pila de equipajes apilados al azar.
En resumen, visitar la región de Nuquí en Colombia hay que ganárselo. A pesar de los contratiempos y de una noche perdida, esta última etapa de nuestro viaje de tres semanas por Colombia fue un verdadero flechazo que nos marcó profundamente. Solo con escribir este artículo, vuelven las imágenes, y con ellas, toda la emoción de esos días suspendidos entre la selva y el mar.
Capítulos - Guía de Nuquí (Colombia)
¿Dónde está Nuquí en Colombia ?
Nuquí es un pequeño pueblo ubicado en la costa pacífica, al oeste de Colombia. Pero cuando se habla de “Nuquí”, en realidad se hace referencia al municipio de Nuquí, es decir, a toda una porción salvaje del departamento del Chocó. Es uno de los principales puntos de acceso a esta región remota, al igual que Bahía Solano o Buenaventura, de ahí el uso generalizado del nombre. En realidad, pocos viajeros se detienen en el pueblo de Nuquí, que tiene poco interés en sí mismo.
Nosotros nos alojamos específicamente en la playa de Guachalito, que para mí es la más hermosa de la región. Es allí donde se encuentran los eco-lodges más “exclusivos”. Bueno, dicho sea con reservas, ya que siguen siendo cabañas de madera bastante rústicas. Sin embargo, hay otros pueblos a lo largo de la costa que también ofrecen alojamiento, como Termales (sí, el del templo en ruinas), Arusí o Partadó. Si llegas por Bahía Solano, también puedes alojarte en los alrededores de El Valle o del Parque Nacional Utría.
En el Chocó colombiano, la selva densa y montañosa se lanza directamente al océano, creando un paisaje espectacular de playas salvajes de arena negra bordeadas por una selva tropical impenetrable. ¡Una verdadera postal viviente!
¿Cómo llegar a Nuquí?
Nuquí no es el destino más fácil de alcanzar, y precisamente por eso es tan especial. Aún relativamente aislado, se mantiene al margen del turismo masivo, en parte gracias a la vigilancia de las comunidades locales que se esfuerzan por preservar su entorno y su forma de vida. Aquí no encontrarás resorts ostentosos ni construcciones descontroladas: los alojamientos son gestionados por los habitantes y están perfectamente integrados en la naturaleza circundante.
Para controlar el flujo de visitantes, el número de vuelos diarios está limitado. Solo pequeños aviones de unas cincuenta plazas operan en la región. Actualmente, tres aerolíneas ofrecen vuelos, únicamente desde Medellín (aeropuerto Enrique Olaya Herrera — no confundir con el aeropuerto internacional José María Córdova): Satena, Clic Air y Moon Flight. Tras la cancelación de nuestro vuelo original con Satena, finalmente optamos por Clic Air, cuyo personal fue mucho más ágil y servicial. Si tienes que elegir, es la que te recomendaría.
Al llegar, hay que pagar una tasa turística de 39 000 COP (unos 8 €), que se abona directamente en el aeropuerto. Luego comienza la segunda etapa del viaje. Como no existen carreteras que conecten las playas o pueblos costeros, todos los destinos cercanos —Guachalito, Termales, Arusí o Partadó— son accesibles únicamente por mar.
En la gran mayoría de los casos, tu alojamiento se encarga de organizar el traslado: una lancha te recoge tras tu vuelo, generalmente incluida en el precio de la reserva. Solo hay que cruzar el pueblo de Nuquí a pie (dos minutos siguiendo la calle principal) para llegar al pequeño embarcadero desde donde parten las lanchas. Un último trayecto por mar te dejará directamente en una playa que parece estar fuera del tiempo.
Eso sí, prepárate para una travesía movida: las lanchas, estrechas y completamente abiertas, van a toda velocidad y el mar suele estar agitado… Lamentablemente, si tienes problemas de espalda, te recomiendo renunciar a esta región de Colombia. El país está lleno de maravillas igual de impresionantes que no pondrán en riesgo tu bienestar.
¿Qué hacer en Nuquí en Colombia?
Avistamiento de ballenas
Esta es, sin duda, la actividad estrella de la región y la razón principal por la que muchos viajeros se aventuran hasta Nuquí. Entre julio y octubre, las ballenas jorobadas llegan a dar a luz en las aguas cálidas y tranquilas del Parque Nacional de Utría, especialmente ricas en nutrientes (y por tanto, en peces). Julio y agosto son, al parecer, los meses con mayor probabilidad de presenciar su famosa “danza del amor”, donde saltan fuera del agua con fuerza y elegancia.
La excursión se realiza en pequeñas embarcaciones de un máximo de 15 personas (las mismas que se utilizan para los traslados desde el aeropuerto). No es posible elegir el horario exacto: normalmente, los alojamientos lo comunican el día anterior. Supongo que esto se debe a que los hoteles se coordinan entre ellos para evitar que todos los grupos salgan al mismo tiempo, con el fin de reducir el impacto ambiental y garantizar una experiencia más tranquila para todos. ¡Pero eso es solo una teoría!
Además, las lanchas mantienen una distancia respetuosa con los cetáceos: no hay persecuciones, ni ruidos innecesarios. Se observa desde lejos, dejando que las ballenas se acerquen si así lo desean.
Hay pocas emociones comparables a la de ver aparecer una cola, un lomo o —para los más afortunados— un salto completo fuera del agua. Se escudriña el horizonte en silencio, atento a cada ola, con la esperanza de ver un poco más. El primer día, vimos varios ejemplares acompañados por un grupo de delfines juguetones. El segundo día fue más tranquilo, hasta que de pronto fuimos testigos de un salto espectacular.
Aunque la excursión en lancha permite acercarse más a las ballenas y vivir una experiencia intensa, ni siquiera es necesario ir tan lejos: ¡es posible observarlas directamente desde la playa! Se acercan sorprendentemente cerca de la orilla. La primera tarde, nos regalaron un verdadero ballet al atardecer, justo cuando el sol se escondía en el horizonte.
PRECIOS | La excursión de avistamiento de ballenas en Nuquí suele estar incluida en el precio del alojamiento. Pero si, como nosotros, quieres repetir la experiencia (y es muy probable que sí), calcula aproximadamente 120 000 COP (unos 25 €) por persona para una segunda salida.
Cascada del Amor
Otra excursión típica de la región, a menudo incluida en el precio del alojamiento: una caminata guiada hasta la Cascada del Amor, una pequeña cascada escondida en el corazón de la selva. La salida se hace a pie, directamente desde la playa de Guachalito. Un joven local nos acompaña, casi siempre con una sonrisa y algunas anécdotas sobre la vida en la región.
Después de unos veinte minutos caminando por la arena, se deja atrás el litoral para adentrarse en la selva tropical por un sendero estrecho. Muy pronto aparece una primera cascada, pero hay que caminar unos diez minutos más para llegar a la más bonita: una caída de agua que forma una pequeña poza natural, ideal para un baño fresco y bien merecido.
El paseo es relativamente fácil, aunque conviene mirar por dónde se pisa: el suelo puede estar resbaladizo y hay muchas raíces. En cuanto a la cascada, no es precisamente secreta: varios grupos se suceden durante el día. Después de unos quince minutos en el lugar, tuvimos que ceder el espacio a los siguientes —pero el tiempo basta para nadar un poco y disfrutar del sonido envolvente de la selva.
El balneario de Termales
Las aguas termales de Termales fueron la última actividad incluida en nuestro alojamiento y, para ser sincera, no esperaba gran cosa. ¡Y sin embargo, fue una linda sorpresa!
Al igual que con la Cascada del Amor, se comienza con una larga caminata de playa en playa, guiados por un joven local. El trayecto hasta el pueblo de Termales dura aproximadamente 1 h 30. Caminar por la arena cansa un poco, pero los paisajes compensan el esfuerzo (¡y trabajan bien los gemelos!).
Al llegar, te espera una pequeña poza de agua caliente, escondida en medio del bosque junto a un arroyo, a la que se accede por una escalinata. Los habitantes del pueblo han construido una plataforma de madera alrededor de la fuente, dándole casi aspecto de piscina, pero al sumergirse, se siente la roca natural bajo los pies. El agua es deliciosamente cálida, el ambiente muy tranquilo, y uno se deja flotar sin pensar en nada. Es mejor ir temprano, ya que a partir de las 13 h el lugar puede llenarse rápidamente. Nos dijeron que la experiencia también es muy agradable al atardecer o de noche, cuando se puede disfrutar del lugar en soledad.
En el camino de regreso, volvimos a cruzarnos con nuestros compañeros de infortunio del aeropuerto, que nos llevaron a probar las empanadas de pescado de una vendedora local. Veredicto: ¡las mejores empanadas que hemos comido jamás! Imposible dar una dirección exacta, pero el puestito está a mano izquierda en el camino de vuelta desde las termas.
TARIFA | Solo el paseo con guía está incluido en la tarifa ofrecida por los alojamientos, aunque es totalmente posible hacer el trayecto por cuenta propia (basta con seguir la playa). Con la marea alta, puede haber algunos cruces de ríos algo complicados, ¡así que te recomiendo llevar el traje de baño puesto!
La entrada a las aguas termales cuesta aproximadamente 15.000 COP (3 €) por persona, o 20.000 COP (4 €) para la entrada nocturna.
Probar la gastronomía local
Hablemos ahora de la gastronomía local.
Porque la región del Chocó es única. A partir del siglo XVI, miles de africanos fueron traídos a Colombia como esclavos, principalmente para trabajar en las minas de oro de la región. Muchos lograron escapar y se refugiaron en las zonas remotas e inaccesibles del Chocó, donde pudieron preservar sus tradiciones y su cultura, durante mucho tiempo protegidas de cualquier otra influencia. Hoy en día, ese legado afrocolombiano se manifiesta en la música, con ritmos como el currulao, y en una gastronomía rica en sabores, con platos a base de pescado, coco y especias.
Pero conviene advertirlo desde ya: ¡hay que amar el pescado! Es el alimento estrella, preparado de mil formas — a menudo acompañado de arroz con coco, plátano maduro o frutas tropicales. No hay carta ni menú en Guachalito: los alojamientos funcionan en pensión completa y, fuera de las cocinas de las posadas, no hay restaurantes en los alrededores.
En el Meraki, el ecolodge donde nos alojamos, las cocineras hacen maravillas. Cada comida era una sorpresa, ideada a partir de la pesca del día y los productos locales disponibles. El menú es único, así que mejor no ser demasiado exigente — pero, sinceramente, es un placer dejarse llevar. Esperábamos con ilusión cada comida para descubrir lo que habían preparado: ceviche, pescado en papillote, sopa de pescado, empanadas, pescado frito…
La ruta del viche
Es difícil pasar por la costa del Pacífico colombiano sin oír hablar del viche, un licor artesanal emblemático de la región. Heredado también de las tradiciones afrocolombianas, este elixir ancestral puede alcanzar hasta 70 % de alcohol, y suele infusionarse con hierbas, cortezas, frutas o plantas medicinales. Mucho más que una simple bebida, el viche forma parte integral de la identidad cultural del Chocó. Antiguamente se usaba con fines espirituales o medicinales, y hoy en día sigue produciéndose de manera artesanal, con técnicas transmitidas de generación en generación.
Por casualidad, compartimos el trayecto caótico desde el aeropuerto de Bahía Solano con la esposa de Don Diego, el vichero de Guachalito. Después de varias risas y una buena hora de espera bajo el único árbol de El Valle, esperando al resto de los pasajeros, nos prometimos ir a visitarlos.
Don Diego nos recibió con una sonrisa y un orgullo evidente por sus creaciones, que se tomó el tiempo de hacernos probar una por una en una degustación privada. En total, ¡probamos al menos 6 o 7 botellas! Se puede decir que salimos un poco alegres.
Descubrimos sabores sorprendentes, a veces amaderados, a veces frutales, pero siempre bien potentes. Mi favorito fue una variante con una planta local —cuyo nombre olvidé— que provocaba una sensación de hormigueo en los labios y la lengua. ¡Realmente curioso y mejor de lo que suena!
Llegamos a la cabaña de Don Diego ya entrada la tarde, pero durante el día también organiza rutas del viche, visitas guiadas donde explica el proceso artesanal de elaboración y el origen de sus bebidas.
Liberación de tortugas
Siempre había soñado con presenciar la famosa carrera de las crías de tortuga hacia el océano. Y, casualmente, de camino a las aguas termales de Termales, nos topamos con un pequeño grupo reunido alrededor de un área delimitada en la playa. El evento ocurría justo ese día.
Lamentablemente, el ambiente no nos terminó de convencer: muchos turistas amontonados, móviles en mano. Algo se sentía un poco forzado, aunque la organización aseguraba tomar todas las medidas necesarias para proteger a las tortugas. Preferimos quedarnos al margen. Creo que ese momento, aún lo preferimos como un sueño: poder toparnos con él por casualidad, algún día.
INFORMACIÓN PRÁCTICA | La temporada de tortugas va de julio a noviembre. Infórmate con tu alojamiento para saber la fecha de la próxima liberación. La experiencia cuesta 25 000 COP (aprox. 5 €) por persona.
Clases de surf
No somos grandes surfistas. De hecho, no somos surfistas, y punto.
Nuestra experiencia con las olas es bastante limitada, así que no sentimos una necesidad especial de repetirla esta vez.
Sin embargo, si eres fan del surf o quieres moverte un poco durante tu estancia, debes saber que el municipio de Nuquí cuenta con spots de surf perfectos para todos los niveles.
La mayoría de los alojamientos también ponen a disposición o alquilan kayaks y/o tablas de paddle.
Bonus
Hay tantas maravillas en la región de Nuquí en Colombia que uno fácilmente podría quedarse una semana entera. Existen muchas otras actividades posibles que, lamentablemente, no tuvimos tiempo de probar.
- Buceo: La costa del Pacífico, y especialmente el golfo de Tribugá, es particularmente rica en nutrientes gracias a la desembocadura del río Joví, lo que atrae a numerosos animales marinos. Además de las ballenas jorobadas, presentes aproximadamente de junio a septiembre, se pueden ver tiburones ballena y mantarrayas en mayo y junio. Los meses de abril y mayo también marcan la época del sardine run (la migración de las sardinas). Sin embargo, hay que saber que la visibilidad en las aguas del Pacífico es muy limitada (de 10 a 20 m) y las corrientes pueden ser fuertes. Por lo tanto, es mejor tener un nivel relativamente avanzado. En lo personal, la falta de visibilidad es un obstáculo, aunque debo reconocer que la posibilidad de cruzarse con una ballena jorobada bajo el agua es muy tentadora.
- Excursión en barca por el río Joví: Un bonito paseo que remonta el río en una embarcación tradicional y permite observar la selva y los animales de la zona.
- Parque Nacional Natural Utría: Una red de pasarelas entre los manglares que permite entender mejor el origen de la vida en esta región. Una excursión que nos hubiera encantado hacer si hubiéramos tenido más tiempo.
¿Dónde dormir en Nuquí en Colombia?
En el Chocó colombiano, no hay que esperar grandes lujos.
Los alojamientos suelen ser bastante sencillos, construidos en madera o bambú, a veces completamente abiertos a la naturaleza. Pero eso es también lo que les da su encanto. Aun así, disponen de todo el confort necesario: ducha (a veces solo con agua fría, pero hace suficiente calor para que no sea un problema), mosquitera, ventilador. Y sobre todo, están integrados en el entorno, son discretos y respetuosos con el paisaje.
La mayoría de los lodges, al menos en Guachalito, ofrecen paquetes todo incluido de 3 o 4 noches, que incluyen, además del alojamiento, el traslado desde el aeropuerto al lodge, pensión completa, una excursión de avistamiento de ballenas, una excursión a la Cascada del Amor y a Termales. En nuestro caso, pagamos 700 € por dos personas para 4 noches (sin contar los vuelos). Así que sí, no es barato, pero considerando el entorno excepcional y los servicios incluidos, no tenemos ningún arrepentimiento. Recordemos que la playa de Guachalito es también la zona más “exclusiva” de Nuquí.
Si buscas un alojamiento más económico, puedes mirar en Termales, Arusí o Partadó, o incluso en los alrededores de El Valle si llegas por Bahía Solano. Sin embargo, no te recomiendo alojarte directamente en el pueblo de Nuquí o en El Valle.
En nuestro caso, dejamos nuestras mochilas en el eco-lodge Meraki y quedamos muy satisfechos con nuestra elección. Idealmente situado entre dos playas magníficas que permiten ver por un lado el amanecer y por el otro el atardecer, el lugar está gestionado con mucha amabilidad. ¡Mención especial para las cocineras, que hicieron de cada cena un ritual alegre y siempre sorprendente para nuestro paladar!
Fuera del Meraki, varias direcciones también me habían llamado la atención:
- Casa Balae: un alojamiento situado ligeramente en altura con una vista espléndida, algo retirado de la mayoría de los otros hoteles.
- Pijiba Lodge: justo al lado de Casa Balae, ofrece habitaciones más rústicas, pero con un servicio inmejorable en un bonito jardín.
- Pacific Nuquí Lodge: para quienes quieren darse un capricho, esta es la opción más lujosa.
- La Kuka: este bonito hotel compuesto enteramente de cabañas de madera abiertas al exterior me encantó al investigar, pero lamentablemente estaba completo en nuestras fechas.
- El Vijo Surf: este pequeño hotel frente al mar es el único de esta lista que no está en Guachalito, sino en Partadó, justo después de Termales. Aun así, he oído muy buenos comentarios y tiene la ventaja de ser mucho más asequible.
En general, verás que casi todos los alojamientos en Nuquí están muy bien valorados en Google y Booking. ¡Y es que es difícil ser exigente cuando te despiertas cada mañana en este paraíso al fin del mundo!
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